分類彙整: Burberry

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鄭州佛陽子聚奢網——手表,包包,鉆石,黃金,珠寶首飾收購

提起 burberry 經典格紋和Burberry,你第一時間會想到什麼?或許馬上就有人要舉手搶答:它傢那經典、摩登還修身的風衣。作為英國的老牌奢侈品牌,大傢對於 burberry 經典款包和Burberry 的印象,還停留在英倫式的傳統和保守。畢竟經歷過一戰和二戰,Burberry 的風衣和它的品牌歷史相生相伴。或者它傢經典款圍巾給你帶來的印象更深刻?因為無論是正版還是仿版,大街上總有人在圍。更不要說熟悉的 Burberry 經典格紋,就像某種圖騰,看到它就能下意識反應到這是 Burberry !但是除瞭這些經典的風衣,圍巾,還有一個讓聚奢網小編不得不提的經典,那就是Burberry的包包!

The DK88 系列

前陣子劉雯攜手 VOGUE 雜志拍攝瞭一組 Burberry The DK88 的短片,用四個字形容就是實力圈粉!分!分!鐘!想!剁!手!The DK88 最當紅的款式就是這款女士手柄系列手袋,它的靈感來自復古旅行箱,每隻包都是匠人用手工打造,拒絕流水線生產。

無論是純色配色還是雙色配色或者三色配色,每一種顏色,都帶著濃重的復古情懷,每種顏色都用瞭讓人喜歡的高飽和色,The DK88 系列首次釋出,是在 Burberry 二月系列和大傢見面時,在現在看來已經不是新款瞭,但卻是無可替代的英倫經典款!

2.The Rucksack 軍旅背包

早在2016春夏系列第一次曝光The Rucksack時,就有不少人評論,說“Burberry終於敢出一款沒有英倫格的雙肩包瞭”,但沒想到,它一出就火瞭。The Rucksack之所以能成為那麼多女明星的心頭好,因為它的私人印記服務也受到各位明星的喜愛。在包包顯眼的位置上用金色絲線繡上自己名字的縮寫,大有一種“唯我獨享”的霸氣感。不僅國外,國內女明星也吃這一套,拎著有自己名字的包,恨不得要秀給全世界看。

但提起The Rucksack軍旅背包系列,不得不提的就是吳亦凡,繼2016秋冬男裝系列後,吳亦凡再次攜手Burberry,推出“THE KRIS WU EDIT 吳亦凡時尚特輯”系列。吳亦凡演繹5套Burberry 精選時裝的廣告大片,其中就包括The Rucksack軍旅背包系列。

3.The Bridle馬勒包

Burberry2017春夏系列中的重點宣傳對象——The Bridle馬勒包,作為頭牌It Bag,它款式多樣,大柳釘或小柳釘、純色或有底紋。身型簡約設計卻不簡單的The Bridle馬勒包。簡潔又精致的圓環設計,讓普通的單品顏值飆升,更具時髦吸引力。甄選優質馬勒皮革,流暢弧線形包款搭配馬術風格的肩帶、金屬扣環及鉚釘綴飾,打造時尚經典造型。它是Burberry和DFS獨傢聯名合作款,全球數量有!限!聽說大秀一結束,就“遭遇瘋搶”!吳亦凡,也是全套Burberry服飾亮相北京機場,手提最新The Bridle馬勒包,時尚個性又帥氣十足。同樣去倫敦看秀的趙薇出發時的機場Look中也拿瞭這款包,不過是經典好搭的棕色。

4.The Patchwork鑲拼手袋

Burberry The Patchwork鑲拼手袋系列,完美呼籲品牌經典Trench 風衣的標示性扣環設計,創意臻選各種材質與色調進行鑲拼組合,打造出風格獨特的藝術圖案。每款The Patchwork鑲拼手袋都有自己獨一無二的名字,這些名字分別來自於英國的街道及小鎮,也都是與Burberry淵源頗深的地方。

英國新生代藝術傢Luke Edward Hall為The Patchwork鑲拼手袋繪制的插畫,玩味十足。正所謂,小包才露尖尖角,明星大咖們對Burberry The Patchwork鑲拼手袋絕對情有獨鐘。作為行走的Fashion Icon,宋茜身背Burberry The Patchwork鑲拼手袋現身長沙,雋永的英倫風尚在她身上也散發出別樣的青春潮范兒。

5.The Banner手袋

線條簡潔、廓形大方的手袋一直都很有“市場”,原因很簡單:實用百搭,完美實現從通勤到約會的無縫銜接。胡杏兒和劉亦菲拎的這款Burberry 班納手袋,就屬於經典的手袋款式。秋冬季搭配大衣、風衣,自是一股掩蓋不住的剛柔並濟禦姐氣質。

6.The Ashby手袋

而作為Burberry入門級必備經典帆佈包,依舊活躍在時尚圈,經典的格子圖案,是多少女生夢寐以求的美包!

以上所有系列,還有更多最新美包,你是否有心動的款呢~

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從H&M燒60噸衣服,到Burberry燒毀2.5億庫存,行業潛

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哈嘍!盆友們 前幾天 burberry 外套 男 和Burberry 燒毀滯銷產品的新聞 引起軒然大波的時候 在小超看來 另一條更該上熱搜的事 沒上熱搜 (@圖片來自網絡) 就在這個夏天 原本冰天雪地的

哈嘍!盆友們

前幾天burberry 外套 男和Burberry

燒毀滯銷產品的新聞

引起軒然大波的時候

在小超看來

另一條更該上熱搜的事

沒上熱搜

(@圖片來自網絡)

就在這個夏天

原本冰天雪地的北極圈

竟出現瞭32℃的罕見高溫

北極熊的冰雪世界

已經被融化得所剩無幾

(@圖片來自網絡)

海岸邊出現瞭

越來越多的北極熊屍體

屍檢報告顯示的結果都是

擅長遊泳的北極熊死於溺水

無家可歸的它們

在疲憊、饑餓中苦苦掙紮

(@圖片來自網絡)

研究北極氣象的學者說

很有可能在2040年前的某個夏天

北冰洋上的冰層會完全消失

“作為地球的中央空調,

一個無冰的北極帶來的後果,

可能是人類難以承受的。”

人類活動是

全球氣候變暖的一大主因

除瞭尾氣排放、塑料袋等等

全球每年10%的碳排放

都來自於服裝產業

(@圖片來自網絡)

去年 英國時尚設計師

Stella McCartney

在蘇格蘭垃圾填埋場

拍攝瞭一組照片

呼籲人們重視服裝產業中的

過度消費和鋪張浪費問題

(@圖片來自網絡)

她譴責紡織業

對環境造成瞭難以置信的

浪費和污染

並呼籲建立一個循環體系

讓時尚變得更加可持續化

(Stella McCartney 的衣服使用有機棉

並從不使用動物皮草、皮革)

然而寧願燒掉賣不完的產品

都絕不降價

已經是時尚界的一貫套路

burberry 飛行外套和Burberry過去1年燒毀瞭價值

2860萬英鎊的滯銷產品

(約合人民幣2.5億元)

甚至還有香水、化妝品

(@圖片來自網絡)

反正這個價值相當於是燒掉瞭

2萬多件標志性的

trench coat風衣吧…

(@圖片來自網絡)

而在過去五年 巴寶莉銷毀的滯銷產品

總價值超過9000萬英鎊

在兩年內增長瞭50%

是2013年的6倍

9000萬英鎊啥概念呢

8億多人民幣

生產過量

賣不出去後就一把火瞭事

Burberry此舉引起瞭

大眾的震驚和憤怒

也有人質問

為什麼不考慮慈善捐贈

更有網友譴責這是赤裸裸的資本主義

面對指責

Burberry給出解釋是

不希望自己的產品

流入灰色市場

幾經倒賣對品牌形象造成不良影響

更不希望被“錯誤”的人買到

燒掉這些賣剩下的

做工、面料皆上乘的衣服

是為瞭保護自家的

知識產權和品牌逼格

對奢侈品商而言,零售價和實際成本無關。1400英鎊的大衣的實際生產成本很低,但顧客要為它的排他性付錢,奢侈品的價值在於品牌本身,而不是衣服本身。你之所以穿著它,是因為明白它顯示出你有多有錢。如果流浪漢免費得到瞭衣服,那麼還有誰會為花這1400英鎊。所以,這就是可悲之處,這就是我們所生活的膚淺的物質世界。

並且Burberry表示

自己真的很無辜好嘛

因為燒掉滯銷產品

我們家又不是鼻祖

這是整個行業的“潛規則”啊

(@圖片來自網絡)

LV也連年被傳出

因為不願打折售賣

寧願把昂貴的皮質包包燒毀

但該消息還未曾得到LV官方證實

(@圖片來自網絡)

不知道是不是

該誇巴寶莉它誠實呢

世界第二大奢侈品集團

Richemont歷峰

旗下擁有一系列

奢侈品牌的鐘表和珠寶

包括卡地亞、梵克雅寶、

江詩丹頓、萬寶龍等等

據報道 過去兩年

歷峰已經銷毀瞭

價值5億歐元的鐘表

但與此同時

它的年銷售額接近18億歐元

(@圖片來自網絡)

毀瞭又如何?

仍然能夠掙大錢

和奢侈品牌相比

快時尚品牌銷毀庫存

倒不是要保護什麼品牌逼格

而是…真的實在太快瞭

比如 ZARA每周上新兩次

一件衣服從設計到全球上架

隻需要14天

據統計 整個快時尚行業的

平均滯銷率是17%到20%

H M曾被曝燒毀60噸滯銷衣物

引起瞭大眾的噴怒

後來H M澄清

他們的滯銷衣物是送往一個

瑞典小城的火力制暖站

代替石油作為燃料提供暖氣

去年這個站點燒掉瞭

15噸的H M廢衣物

(@圖片來自網絡)

聽起來 這種做法似乎

比那些奢侈品牌合理些

但也是無比矛盾

非牟利環保團體

Redress的CEO曾這樣評價

H M的燒衣服事件:

“生產一條牛仔褲,需要3.625升水,400兆焦能量、3公斤化學品,現在把這些牛仔褲燒成灰,不就變成對全球可持續發展的嘲諷瞭嗎?”

時尚行業觸目驚心的

浪費行為

徹底激怒瞭環保人士

(@圖片來自網絡)

美國活動家Jim Keady

曾花瞭10年時間追蹤揭露

耐吉血汗工廠問題

結果發現

耐吉丟棄和焚燒的鞋子

給印尼的水資源

造成瞭極嚴重的污染

在雨季

焚燒後產生的各種有毒物質

會被雨水沖進河流

孩子們在“毒河”裡嬉戲

甚至有人用污水澆灌莊稼

(@圖片來自網絡)

除此之外 焚燒滯銷產品

產生新一波的污染

是在為全球變暖再出一份力?

海洋探險家Robert Swan曾說

“對於我們的地球來說

最大的威脅

就是相信會有別人來拯救它”

因為能救地球的沒有別人

隻有我們自己

我們要做的

也許隻是改變一些

細微的生活習慣而已

減少一次性用品使用

搭乘公共交通工具… 

(@圖片來自網絡)

又或者 在對時尚集團們的

社會責任高標準的同時

我們自己也可以

盡可能選擇

棉、麻等自然質地的衣物

追求時尚的同時

也對這個世界懷抱責任和善意

對於奢侈品燒毀庫存的事件

撇開那些譴責

也有不少人表示理解

奢侈品牌們為瞭保護自家

知識產權和品牌逼格的目的

其實無可厚非

小超隻是覺得

是不是可以換一種

更妥當的方式來處理呢?

(@圖片來自網絡)

綠色和平組織的

Lu Yen Roloff盧延洛夫表示:

“盡管Burberry的產品價格很高,但它對自己的產品、生產這些產品所需的辛勤勞動和自然資源毫不尊重。”

對時尚行業的“潛規則”

你們又有什麼看法呢?

之前大家都在後臺要小超的私人號!!謝謝大家對小超的信任和喜歡(但據說絕大多數人都對kai叔很有興趣,)

ok…小超在此曝光給大家我的私人號,有想要的想說的想問的都可以找我啊~~說不定我還會曝光kai叔私照啊哈哈哈~ 

大家長按這張二維碼,識別,會出來一個我的微信號,每天有限流200個加好友名額,沒來得及趕上的第二天進文章找這個二維碼掃瞭再加也可以~~ 

麻煩大家一定不要重復添加,小超怕手機gg…重復添加我回頭也會刪除,請關愛我和我的手機。 

點贊的寶寶都人美心善!!!

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藥監局官員穿巴寶莉T恤回應輿論質疑 胡錫進:招

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鳳凰網財經訊 胡錫進微博發文稱,作為藥監局的官員,出來回應輿論的質疑,卻對輿論的脾性沒有一點基本瞭解嗎?在如此敏感的時刻穿一件 burberry 經典款包 和巴寶莉Burberry的T恤接受

鳳凰網財經訊 胡錫進微博發文稱,作為藥監局的官員,出來回應輿論的質疑,卻對輿論的脾性沒有一點基本瞭解嗎?在如此敏感的時刻穿一件burberry 經典款包和巴寶莉Burberry的T恤接受電視采訪,這不是專門提供噱頭招罵嗎?

除瞭這個刺眼的巴寶莉商標,我們的一些政府官員在回應公眾疑問時,還有多少不接地氣的各種“巴寶莉符號”?多把眼光向基層看,向人民群眾看吧,多想想群眾最關心什麼,最討厭什麼,在日常工作和生活中就與群眾打成一片,就不會因為“疏忽”而穿一件burberry 格紋 斜背和巴寶莉BurberryT恤到電視上露怯瞭。

巴寶莉(Burberry)是極具英國傳統風格的奢侈品牌。是英國皇室禦用品。

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Burberry與聯合國簽署憲章 參與到可持續發展

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核心提示: burberry 男 短袖 和Burberry表示,該章程旨在推動整個時裝業的變革,首個目標是到2030年將溫室氣體排放總量減少30 %,簽署方將處理包括減少生產階段的碳排放,選擇氣候友好

核心提示:burberry 男 短袖和Burberry表示,該章程旨在推動整個時裝業的變革,首個目標是到2030年將溫室氣體排放總量減少30 %,簽署方將處理包括減少生產階段的碳排放,選擇氣候友好型和可持續型材料,探索循環商業模式,改善消費者對話和意識等問題。

據Fashionuntied消息,在波蘭Katowice舉行的第二十四屆聯合國氣候變化大會(COP24)上,英國奢侈品牌burberry 價格和Burberry宣佈與聯合國氣候變化組織合作,共同發起應對氣候變化的時尚產業憲章。
Burberry表示,該章程旨在推動整個時裝業的變革,首個目標是到2030年將溫室氣體排放總量減少30
%,簽署方將處理包括減少生產階段的碳排放,選擇氣候友好型和可持續型材料,探索循環商業模式,改善消費者對話和意識等問題。
該品牌的首席執行官Marco Gobbetti在一份聲明中評論稱:“雖然我們承諾在自己的業務中做到碳中和,但要想到2030年在整個全球時尚行業實現30
%的溫室氣體排放是需要創新和合作的。通過與《憲章》的其他簽署方合作,我們相信我們能夠實現系統性變革,建設一個更可持續的未來。”
其實早在去年,Burberry就曾宣佈計劃到2022年在品牌自己的業務中實現碳中和。為瞭支持《巴黎協定》中提出的應對氣候變化威脅的倡議,Burberry承諾提高能源效率,減少絕對消耗,轉用可再生能源。該公司補充說,在
2017~20 18年度,Burberry的總能源中有近50 %來自可再生能源,比前一年增加瞭24 %,該公司還實現瞭基於市場的CO2排放量減少20
%,全球絕對能源消耗減少4 %。
“在定義世界文化方面,時尚界總是領先兩步,所以我很高興看到時尚界也在氣候方面采取瞭行動。我感謝這一重要憲章的簽署者,這代表瞭一系列時尚領袖的獨特承諾和合作。”聯合國氣候部門執行秘書Patricia
Espinosa補充道。
來源:界面

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一把火燒光庫存!Burberry宣佈:再也不燒瞭!(雙

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Burberry has announced that it’s going to stop destroying clothes that it’s deemed as “unsaleable” and will no longer manufacture products using real burberry 打折 和Burberry宣佈,該品牌將停止銷毀被認定“無銷路”的
Burberry has announced that it’s going to stop destroying clothes that it’s
deemed as “unsaleable” and will no longer manufacture products using real
burberry 打折和Burberry宣佈,該品牌將停止銷毀被認定“無銷路”的服裝,而且將不再生產使用真毛皮制成的產品。
The announcement comes following the huge backlash that the designer brand
received in July, when it was revealed that it had burned £28.6 million of
clothes and cosmetics in the past year to “protect its brand.”
據透露,去年burberry 衛衣 紅色和Burberry為瞭“保護品牌”燒毀瞭2860萬英鎊的服裝和化妝品,七月份該品牌遭到瞭強烈的抵制,之後巴寶莉就發佈瞭該公告。
In a statement released on its website, Burberry explains that the decision
to stop disposing of surplus clothes without delay is part of a new strategy put
into place last year to become a more environmentally conscious brand.
巴寶莉在網站上發表瞭一篇聲明,解釋瞭其停止立馬處理剩餘服裝的決定,並表示這是其去年提出的新戰略“成為一個更有環保意識的品牌”的一部分。
Burberry has destroyed more than £90 million worth of products over the
past five years, with the total amount of incinerated stock increasing
annually.
巴寶莉焚毀的總庫存逐年增加,在過去的五年裡,其銷毀瞭逾9000萬英鎊的產品。
Marco Gobbetti, chief executive officer of Burberry, explains that
sustainability is a significant element of the brand’s ethos , which is why
they’re implementing the changes.
巴寶莉的總裁馬爾科·高比提表示,可持續性是品牌精神特質的重要元素,所以他們進行瞭這樣的變革。
In 2017, it was reported that the Burberry Foundation had awarded a grant
of £3 million to the Royal College of Art to establish the Burberry Material
Futures Research Group, an organisation with the aim of creating new,
sustainable materials.
據報道,2017年巴寶莉基金會向英國皇傢藝術學院捐款300萬英鎊成立瞭巴寶莉未來材料研究小組,該組織旨在創造新的可持續材料。
Furthermore, in May the designer brand was named a core partner of the Make
Fashion Circular Initiative, which strives to reduce waste in the fashion
industry.
此外,五月份該品牌成為時尚環保倡議的核心合作夥伴,該倡議致力於減少時尚行業的廢棄物。
Wendy Higgins, director of international media at Humane Society
International UK, has expressed her happiness over Burberry’s decision to stop
using real fur.
國際動物保護協會英國分部的國際傳媒總監溫迪·希金斯表示,得知巴寶莉決定停止使用真毛皮,她很高興。
“Most British consumers don’t want anything to do with the cruelty of fur
and so this is absolutely the right decision by this quintessentially British
brand.
“多數英國消費者不想要任何通過殘酷處理毛皮制成的產品,所以這傢典型的英國品牌絕對做出瞭正確的決定。”
“Burberry is very wise to be ending its association with fur and it joins
the ranks of an ever increasing number of top designers like Gucci, Michael
Kors, DKNY and Versace, who have also realised that real fur has no future in
fashion.”
“巴寶莉很聰明地結束瞭其與毛皮的關聯,就像古馳、邁克高仕、唐可娜兒以及范思哲等頂級品牌一樣,意識到瞭真毛皮在時尚界沒有未來,加入到瞭這一日益壯大的頂級品牌行列。”

官方微信:新東方英語 (微信號:xdfyyw)

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新Burberry褒貶不一;生活在左倫敦時裝周涉嫌抄襲

巴寶莉每天為大家帶來全新潮流系列單品,為您的生活添加更多的色彩,為您的生活充滿活力,讓您每天不重複,精彩的人生從現在開始,敬請關注我們burberry 台灣,我們將全新的巴寶莉burberry夯貨單品一一呈現給大家。

未如預期般潮流化 戰馬衣服價格 發佈Riccardo Tisci上任後首個系列 Riccardo Tisci上任後備受期待的 burberry 刺繡衛衣 首秀於9月17日在倫敦舉行,引發業界密切關註。秀前,Burberry在社交媒體

未如預期般潮流化 戰馬衣服價格發佈Riccardo Tisci上任後首個系列

Riccardo Tisci上任後備受期待的burberry 刺繡衛衣首秀於9月17日在倫敦舉行,引發業界密切關註。秀前,Burberry在社交媒體上做足瞭預熱工作,包括宣佈更改品牌logo和發佈全新ThomasBurberry印花圖樣,在全球各地戶外廣告牌、藝術裝置及建築物表面大面積覆蓋全新印花,秀前突襲發售logo T恤等。為響應倫敦時裝周今年的無皮草主題,Burberry也於不久前宣佈Riccardo Tisci執掌後將不再焚燒庫存,也不再使用皮草。

該2018 九月系列從品牌162年的歷史檔案中獲得靈感,將重點放在對Burberry品牌遺產的致敬上。令人意外的是,新系列沒有如預期般潮流化,除瞭呈現小部分印花衛衣和拼接襯衫外,反而推出絲綢襯衫、皮革半裙、連衣裙等大量經典款式,同時延續瞭一貫的卡其色調和標志性風衣款式。

品牌經典格紋被變形為豎狀條紋,在創造新鮮感的同時強化瞭品牌身份。無論是奶牛印花所代表的英國鄉村,模特身上用鏈條斜跨於背後的雨傘,衣服上印制的莎士比亞語錄,還是制作秀場音樂的英國樂隊Massive Attack,Riccardo Tisci帶來的新Burberry進一步強調瞭品牌的英國血液。

《紐約時報》時裝總監Vanessa Friedman將該系列評價為 英國資產階級的五十度灰 。 值得關註的是,此次大秀沒有邀請明星,或意在令人們更加關註新系列本身。有分析認為,系列男裝部分相較於女裝更為出色,而手袋產品在整場秀所占比例過小,這為Burberry能否補足缺乏核心手袋產品這一短板增添瞭不確定性。據悉,Burberry logo衛衣在秀後即已售罄,品牌微信指數在秀後大漲132%。

Chanel收購瑞士高端制表商Montres Journe少數股權

Chanel周一表示其已收購瑞士高端制表商Montres Journe的少數股權,正式將其業務擴展到制表領域,具體交易金額暫未透露。Montres Journe由Fran ois-Paul Journe於八十年代初創立,自1999年起在瑞士日內瓦專註於高端手表的制造,每年僅生產900隻手表。Chanel在聲明中透露,品牌的註資將有助於Montres Journe更好地保持長期穩定發展。

Valentino美國首席執行官Sandra Jovicic離職

據女裝日報消息,意大利奢侈品牌Valentino美國首席執行官Sandra Jovicic近日已離職,品牌發言人表示尚未任命繼任者,並拒絕作出進一步評論。 Sandra Jovicic於2017年7月加入Valentino,此前曾在Moncler擔任總裁,並在Tommy Hilfiger、Bottega Veneta、Celine以及Prada等品牌任職。

Boohoo任命John Lyttle為首席執行官

據超快時尚電商Boohoo最新聲明,Primark首席運營官John Lyttle將於明年3月15日加入公司並出任首席執行官,聯合創始人Mahhud Kamani和Carol Kane將繼續留在董事會,Mahhud Kamani將成為董事長專註於Boohoo的長期戰略發展,Carol Kane則主要負責創意和多品牌戰略的佈局。

2018維密大秀將重回紐約舉辦

繼巴黎和上海大秀後,美國內衣品牌Victoria’s Secret維密日前宣佈今年的大秀將重回品牌大本營紐約舉辦。有業界人士稱,維密作出此決定與去年Gigi Hadid等超模因簽證問題而無法登臺有關,在紐約辦秀可以避免這些不確定因素。值得關註的是,維密於上周宣佈超模何穗和奚夢瑤為大中華區品牌大使,二人將以全新 維密中國天使 身份亮相2018維密大秀。

迎接聖誕假期 快時尚Gap將雇傭6.5萬名臨時工

美國服飾集團Gap周一宣佈,在2018年聖誕假期間將為旗下的Gap 、Banana Rebpublic、Old Navie和Athleta等品牌新雇傭約6.5萬名臨時工。據悉,臨時工將主要分佈在線下零售店、人工復蘇中心和配送中心。第二季度內,Gap集團銷售額同比增長8%至41億美元,凈利潤上漲9.59%至2.97億美元,其中唯一錄得同店銷售下滑的是Gap品牌,跌幅較去年同期的1%擴大至4%。

Elite World將收購米蘭女裝模特管理公司

全球最大模特集團Elite World正在加速擴張旗下的產品組合,於周一透露其正在洽購一傢米蘭女裝模特管理公司,但未披露具體交易的條款。 此前Elite World還先後收購瞭該機構位於法國和美國的管理公司,Elite Milano總裁兼歐洲精英部門業務協調員的Piero Piazzi將擔任全球女模特管理總裁一職。

Meredith集團1.9億歐元出售《時代》雜志

據彭博消息,在完成對時代公司收購近8個月後,美國傳媒巨頭Meredith Corp同意將該公司旗下經典雜志《時代》以1.9億美元的價格出售給雲計算巨頭Salesforce的聯合創始人、董事長兼聯席CEO Marc Benioff夫婦。 Marc Benioff是Salesforce創辦人之一,是雲端運算科技先驅。根據《福佈斯》資料,截至8月他擁有65億美元的身傢。

蘋果1000美元iPhone成奢侈品 或失去整整一代消費者

據BI中文站消息,蘋果現在似乎完全相信自己是高端品牌瞭,它一邊推出售價1000美元的新款iPhone,一邊停售價格相對較低的手機,這似乎表明它已不再過於擔心它能否吸引那些手頭並不寬裕的消費者瞭,相反認為在未來它要成為消費電子產品行業中的路易威登。

專註於高端手機為蘋果帶來瞭豐厚的短期利潤,它的市值最近也突破瞭1萬億美元大關。但有觀點認為,從長遠來說,這是有害無益的,因為這意味著從蘋果購買其首部手機或其他設備的消費者越來越少瞭。

Instagram正式推出Stories購物功能

經過一段時間的試水後,Facebook旗下社交媒體平臺Instagram正式面向全球46個國傢推出Stories購物功能,消費者在觀看小視頻時便可點擊標簽進行購買。據Instagram公開數據,每天有超過4億人在使用Instagram的Stories功能,其中三分之一的最受歡迎的小視頻來自服裝零售商和美妝品牌。

Diesel將與Nicki Minaj發佈膠囊系列

意大利時尚品牌Diesel日前宣佈將與本次紐約時裝周最具話題熱度的美國說唱歌手Nicki Minaj聯手推出膠囊系列,在米蘭時裝周期間發佈。據悉系列產品將於9月19日在米蘭正式亮相,主題為 Diesel Is Dead 。相關數據顯示,Nicki Minaj在紐約時裝周期間在Instagram等社交媒體上被提及的次數達66000次,遠超過Michael Kors、Ralph Lauren和Tom Ford等設計師。

生活在左倫敦時裝周2019春夏系列產品被指抄襲

據時尚商業快訊,國內淘寶品牌DIDDI STUDIO日前在微博發佈聲明指控茵曼母公司匯美時尚集團旗下的生活在左品牌在倫敦時裝周上發佈的2019春夏時裝系列中的帽子涉嫌抄襲其於今年5月14日在淘寶Vestal系列中上新的帽子,並多次在圖文、視頻和走秀中發佈,且拒絕對消費者和業界人士的質疑作出回應。

DIDDI STUDIO表示希望就該事件得到合理解釋,要求生活在左把有關帽子的內容全部刪除並道歉,他們將保留追究法律責任的權利。截至目前,生活在左暫未對該消息作出回應。

淘寶短視頻App 鹿刻 正式上線

淘寶短視頻App已經上線,名稱並非此前一直誤傳的 獨客 ,而是 鹿刻 。查詢App Store的版本紀錄可知,這款App的上線時間為9月10日,但開發者落款並非淘寶,也不是阿裡巴巴,而是杭州多項網絡科技公司。根據啟信寶的數據,這傢公司成立於2008年,由杭州阿裡創業投資有限公司百分百控股。

京東創下兩周最大跌幅 觸及近兩年最低點

據彭博消息,京周一早盤在納斯達克一度大跌6.6%,創下近兩周來最大跌幅,此前摩根士丹利將其目標價下調至華爾街最低,觸及25.33美元,為2016年12月底以來盤中最低點。摩根士丹利分析師Grace Chen指出,京東的GMV增長放緩、銷售規模下降及投資加速導致毛利變小,將對集團今年和明年剩餘時間的業績造成壓力。

Headlines of Today:

It s a new dawn at Burberry, and Riccardo Tisci let everyone know it when a vast expanse of black fabric was whisked off the roof of the show venue in south London, letting in the sun at the start of the designer s debut show early Monday evening.

Expanding its reach into the realm of watchmaking, Chanel has bought a minority stake in Montres Journe, the French luxury house said on Monday.

Diesel sent out a save-the-date invitation on Monday for the presentation of a capsule collection designed by Nicki Minaj, who is expected to attend the event at the label s flagship on Sept, 19, the first day of the shows in Milan.

After a two-year trip abroad to Paris and then Shanghai the extravaganza and hype machine that is the Victoria s Secret fashion show is returning to New York.

Marc Benioff, the founder of cloud company Salesforce, said on Twitter late Sunday that he s agreed to buy Time from Meredith Corp., about seven months after the company put it up for sale.

文章來源於微信公眾號:每日時尚要聞 ID:FashionNewsDadily

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打折或成常態,Burberry的奢侈品地位還能保住嗎?

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中新經緯客戶端11月21日電(趙佳然)“官方正品5-7折!” 這句話對於買傢來說無疑是個驚喜,但對於奢侈品牌來講,卻不是個好消息。 不久前,著名英國奢侈品牌 burberry 男t (博柏利)官網

中新經緯客戶端11月21日電(趙佳然)“官方正品5-7折!”

這句話對於買傢來說無疑是個驚喜,但對於奢侈品牌來講,卻不是個好消息。

不久前,著名英國奢侈品牌burberry 男t(博柏利)官網開啟瞭為期一天的打折活動,折扣為5-7折。這樣爽快的促銷,似乎與奢侈品牌“高冷”的風格不符。

目前,burberry 折扣官網聲明即將重啟促銷活動。

Burberry的“過渡期”要持續多久?

中新經緯客戶端(微信公眾號:jwview)瞭解到,奢侈品牌一般每年會有1-2次大規模打折活動,近年來,隨著奢侈品牌競爭更加激烈,打折促銷的力度也在不斷加大。

第五大道奢侈品網創始人孫亞菲告訴媒體,目前除瞭Chanel(香奈兒)、Hermes(愛馬仕)以及LV(路易威登)等品牌不打折外,其他奢侈品牌均會進行5-7折的促銷活動。而Burberry的奧萊店折扣甚至能達到2-3折,5折都是常態。

值得一提的是,2017財年財報顯示,Burberry稱共銷毀價值2860萬英鎊(約合人民幣2.54億元)的庫存。據美媒稱,“這傢總部位於倫敦的奢侈品牌寧願將剩下的風衣和手袋燒成灰,也不願打折出售。”然而2018年,品牌方宣佈將停止銷毀未售出產品的做法。

中新經緯客戶端(微信公眾號:jwview)發現,今年9月發佈的上半年財報中顯示,集團總銷售額同比下跌瞭3%,為12.2億英鎊,而調整後營業利潤同比下跌瞭4%。品牌執行官Marco Gobbetti 表示,盡管期內業績仍在下滑,但集團對未來持積極樂觀的態度。

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買巴寶莉男式風衣就能與吳亦凡穿同款

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巴寶莉(Burberry)休閑風衣外套,高雅沉穩,上身輕盈舒適,很多時尚人士都喜歡。作為世界知名奢侈品牌,在時尚界地位毋庸置疑。選擇一位華人作為代言人,這對Burberry而言,無疑是

巴寶莉(Burberry)休閑風衣外套,高雅沉穩,上身輕盈舒適,很多時尚人士都喜歡。作為世界知名奢侈品牌,在時尚界地位毋庸置疑。選擇一位華人作為代言人,這對Burberry而言,無疑是經過深思熟慮的。官宣吳亦凡作為代言人,市場帶動力度自然是不言而喻。

吳亦凡在Burberry2016秋冬男裝系列秀場的新聞簡直是鋪天蓋地,各大時尚類的公眾賬號、刊物媒介爭著搶著報道這則頭條新聞!此次凡凡走上倫敦秀場真是揚我天朝國威!

Burberry傢的經典代表當然就是這款走哪兒穿哪兒,男人穿瞭高冷霸氣,女人穿瞭高挑幹練的Trench風衣。
Burberry在1914年正式推出首款風衣,在它成為名聲大噪的時尚單品之前,它是個非常實用的牌子。19世紀末,它在人們的戶外服飾中占瞭主流。在維多利亞後期和愛德華七世初期,Burberry幾乎為所有的戶外運動生產瞭專門的防水服和獵裝。

一件經典的Burberry Trench風衣由26塊大小不一的嘎巴甸面料拼接裁剪而成,並帶有一條標志性的腰帶以及D型環。最初的博柏利風衣帶有10顆紐扣,主要有卡其色、淺褐色、黑色三種顏色,並附有可拆卸裡襯。這想想就不想琢磨的復雜工藝,你是不是才知道?

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英國奢侈品行業增長乏力“Burberry們”的焦慮

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英國奢侈品行業增長乏力 “ 戰馬外套價格 和Burberry們”的焦慮來源:時尚頭條網 Drizzie2018-06-17 14:21 早前Burberry忽略產品創新,試圖堅持傳統英倫風格,導致業績低迷,過去三年接連傳
英國奢侈品行業增長乏力 “戰馬外套價格和Burberry們”的焦慮來源:時尚頭條網 Drizzie2018-06-17 14:21

早前Burberry忽略產品創新,試圖堅持傳統英倫風格,導致業績低迷,過去三年接連傳出或被收購的消息
面對日益激烈的奢侈品寡頭競爭,英國品牌似乎正逐漸被邊緣化。
今年2月,burberry 戰馬外套和Burberry在倫敦Shepherd’s Bush附近的一座空曠的工業風格建築發佈瞭創意總監Christopher Bailey離職前的最後一個系列。整個系列充斥著年輕化的街頭運動元素,並時刻強調著一個鮮明而高調的系列主題:彩虹,即性少數群體的象征。為表達對性少數群體的支持,Christopher Bailey在這個系列中還將傳統格紋升級為彩虹格紋。
對於極為珍視品牌傳統的Burberry而言,走到這一步實屬不易。自2014年5月接替 Angela Ahrendts 成為公司CEO後,Christopher Bailey至少花瞭三年時間才最終找到一個平衡點,徹底向年輕人敞開懷抱。在此前的多年時間內,Burberry一直陷於品牌經典和年輕化的兩難困境,Christopher Bailey也因同時擔任創意總監和CEO而自顧不暇。
從2016年起,由於產品更新過慢Burberry開始業績滑坡。在實行一系列轉型措施後,Burberry稍有起色,但仍未實現徹底轉身。在截至2018年3月31日止的2018財年內,Burberry按固定匯率計算的收入下跌1%至27.3億英鎊,而2017財年集團收入按固定匯率則錄得10.4%的增幅。

Burberry已經意識到沒有核心手袋產品將難於跟其他奢侈品牌競爭,特別是Burberry目前依存度較高的中國市場
眼看Burberry的年輕化形象初具雛形,Christopher Bailey卻突然宣佈離開,新任創意總監Riccardo Tisci又勢必將帶來不同的創意風格,打斷幾季以來風格的連續性。由他操刀的2019早春系列“B Classic”廣告圖冊早前已在Instagram發佈。這個以“經典”命名的新系列很明顯地傳遞瞭復興時裝屋經典的意圖,出現瞭格紋、風衣、鬥篷等一系列Burberry經典元素,似乎又有意將Burberry的風格從街頭潮流向保守的品牌傳統回歸。
相對於卯足瞭勁的LVMH和開雲集團,曾經的頭部奢侈品集團Burberry顯得有些力不從心。目前處於轉型過渡期的Burberry未來仍然面對諸多不確定性。而事實上,它隻是英國奢侈品行業增長乏力的一個縮影。
幾乎全部失勢
據英國Mulberry集團本周公佈財報顯示,截至3月31日的2017財年內,其銷售額僅增長1%至1.697億英鎊,零售額增長3%。由於運營成本上升,凈利潤僅為490萬英鎊,稅前利潤則大漲36%至1130萬英鎊。期內國際銷售額增長20%,但英國市場則與去年持平。
最近,Mulberry還計劃關閉31傢位於英國百貨House of Fraser 內的銷售點以節省開支。
自去年開始,Mulberry開始將發展重心聚焦在亞洲,先後在大中華區和日本設立設計子公司並優化電商業務,本周還宣佈還將與現有合夥人新鴻基控股有限公司共同創建一傢新的多數股權公司,即Mulberry Korea。Mulberry和新鴻基將共同投資460萬英鎊以開發市場,包括韓國Mulberry網站電商業務。
在歐洲及北美地區,Mulberry的發展重點則是提升現有門店的轉化率,在翻新的同時進行有限度的新店擴張。與此同時,Mulberry正集中推動其正價商品的銷量,減少促銷頻率與幅度。
早前依靠女裝與電商業務保持增長的英國高端時裝品牌Ted Baker如今也顯露增長動力不足的跡象。
在截至6月9日的19周內,Ted Baker銷售額增幅放緩至4.2%,零售渠道增幅僅為0.7%,而去年同期營業收入同比增長14.2%。品牌稱業績增長放緩主要受冬季的大雪和春季的寒冷潮濕影響。去年同期,Ted Baker電商業務銷售額增幅錄得35.9%。

Jimmy Choo業績增長在逐漸放緩,2016年的銷售實際增長率僅錄得2%至3.64億英鎊
去年7月,英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo被美國輕奢侈品集團Michael Kors以12億美元收購。Jimmy Choo由周仰傑和當時在英國版《Vogue》任職時尚配飾編輯的Tamara Mello聯合創立,兩位創始人先後於2001年及2011年離開品牌,並於2011年將品牌68%的股份出售給歐洲投資公司JAB,後於2014年在英國倫敦上市。不過,Jimmy Choo已於去年10月底正式退市。
去年3月,英國風衣品牌Aquascutum雅格獅丹也被YGM集團以9億港元賣給中國紡織巨頭山東如意控股。Aquascutum創立於1851年,因創造出防水羊毛而聞名,曾受到皇室和社會上流人士青睞。但Aquascutum由於一成不變的設計逐漸被奢侈品行業邊緣化,現在其主要市場在亞洲。
不僅是上述高端品牌,一度備受歡迎的英國高街品牌Topshop也在全球快時尚的激烈競爭中落伍。據Topshop母公司Arcadia最近發佈的數據顯示,旗下核心品牌Topshop和Topman兩個品牌在截至去年8月26日的財年內虧損達1100萬英鎊,銷售額則同比下跌6%至9.33億英鎊。集團表示,錄得虧損的原因主要和不斷上漲的租金成本有關。
今年2月,Topshop首次缺席倫敦時裝周,原因不明。品牌接連傳出裁員品牌經理和被收購的消息。據外媒消息,Arcadia集團首席執行官Sir Philip今年2月已通過匯豐銀行為旗下品牌Topshop和Topman尋找買傢,二者可能被單獨出售。此前曾有傳聞稱中國山東如意集團有意收購Arcadia集團,但雙方隨後對此事予以否認。
英國快時尚品牌New Look同樣深陷業績低迷,債券價值不斷跳水,部分匿名潛在買傢正考慮低價收購其控股權。目前,New Look的母公司是南非億萬富翁Christo Wiese的控股集團Brait。在截至去年6月24日的三個月內,New Look稅後虧損達1520萬英鎊,銷售額則下跌4.4%至3.38億英鎊。此前,New Look曾表示計劃關閉10%的門店以削減成本。
超快時尚與電商市場繁榮
與奢侈時尚品牌的低迷形勢形成鮮明對比的是,英國超快時尚(Ultra-fashion)品牌和電商產業卻發展迅速。
時尚電商Matchesfashion在截至1月31日的12個月中,銷售額同比大漲44%至2.93億英鎊,息稅折舊攤銷前利潤則增長37%至2600萬英鎊。期內,Matchesfashion平均訂單價為542英鎊,有95%的收入來自電商渠道,目前美國已成為該零售商的最大市場。
總部位於倫敦、已成為獨角獸公司的Farfetch則成為目前增長最快的時尚電商品牌,據外媒援引消息人士稱, Farfetch已聘請摩根大通和高盛銀行協助其在紐約進行IPO,最快可能在今年完成,估值約 40 億英鎊。
另一英國時尚電商平臺Lyst也吸引瞭LVMH的目光。該平臺上月剛剛獲得LVMH新一輪投資,目前雙方暫未披露交易金額,但據數傢外媒體透露,本輪投資額大約在6000萬美元,約合人民幣3.8億。另據知情人士透露,LVMH的二度註資或試圖全面控股該平臺。目前該電商平臺已積累瞭超過7000萬用戶,在全球范圍內共有約1.15萬個品牌。
依托電商平臺發展起來的超快時尚正以超快速度增長,這一類品牌以比快時尚更快的更新速度和方便的退貨政策聞名,籠絡瞭千禧一代及更年輕的Z世代消費者。由於沒有實體店包袱,這一類品牌擁有更高的運營效率和更低的經營成本。
英國時尚電商ASOS在截至2月28日的上半年內,收入同比大漲27%至15.8億英鎊,零售渠道銷售額也上漲27%至11.31億英鎊,其中英國本土市場的銷售額同比增長22%至4.145億英鎊,在國際地區的零售額則同比大漲31%至7.168億英鎊。
在截至12月31日的2017財年內,英國超快時尚零售商Boohoo收入同比大漲25%至1.26億英鎊,創歷史新高,在所有地區均錄得增長。其中PrettyLittleThing的收入同比猛增191%至7380萬,集團新收購的Nasty Gal收入則增長至1190萬英鎊。
英國時尚零售的癥結
奢侈品牌的疲態與英國日益活躍的電商市場形成鮮明對比。從產品價格來看,英國時尚市場明顯呈現出低價格帶繁榮,高價格帶弱勢的不平衡特點。
咨詢機構Moore Stephens 發佈的報告還指出,19%的英國服裝零售商目前正顯露出破產的前兆。受訪的3.5萬傢中的6585傢英國服裝零售商有財務危機的征兆,表現為銷售額大幅縮水和糟糕的還款記錄。

向來重視傳統的英國品牌通常都會面臨保守與創新的兩難
傳統奢侈品牌在全球市場競爭中增長乏力的原因是多方面的。首先是全球政經環境和英國脫歐的影響。由於大部分英國時尚品牌的產品在歐洲大陸生產,生產面料也在歐洲購買,因此一旦英國脫歐,進口面料和生產的成本都會變高,而這部分的成本隻能最後轉嫁給消費者,這不利於銷售,也在影響品牌利潤。
例如Burberry大部分都在意大利生產制造,據Sanford C. Bernstein的數據顯示,Burberry 65%的銷售成本是以歐元結算的。為瞭保持其“Made in Italy”的品質,英鎊貶值將造成Burberry的原材料采購和生產成本大幅上升。
據MetaPack發佈的年度電子商務消費者研究報告顯示,跨境消費者表示,隻要英國產品的價格在脫歐後仍舊保持吸引力,將會繼續購買。但是,保持價格優勢意味著品牌壓縮盈利空間,漲價是很多品牌的選擇。Karen Miller就宣佈將漲價約5%。但有77%的受訪者表示,若英國脫歐後價格上調將會讓他們猶豫購買,另外英國員工薪資上漲也增加瞭品牌的成本。
從今年4月1日開始,英國的“全國生活工資”National Living Wage將會從每小時7.50上漲到7.83英鎊,增長4.7%,相當於個人收入每月增長50英鎊。
此外,價格問題也間接影響到英國旅遊銷售。Mulberry的首席執行官Thierry Andretta表示,英國旅遊零售疲軟對品牌業績造成瞭極大影響,來自中國的旅遊團隊已變得愈發精明,他們在前往歐洲時會通過比較各個國傢的價差以選擇最便宜的購買。他進一步解釋在截至2017年4月的12個月內前往英國購物的遊客增長瞭46%,但在截至2018年4月的12個月內則錄得大跌21%。
有分析認為,英鎊貶值造成的最低工資上漲和進口原材料價格增加,嚴重影響瞭品牌的盈利能力,而電商則可以控制在較低的成本,這便解釋瞭英國電商市場的繁榮。
最近,奢侈品牌最為集中的牛津街改造為步行街議案也遭到議會否決,此舉令倫敦市長大感氣憤,因為目前牛津街的擁擠交通大大影響瞭該區域的遊客承載量。有分析認為,倫敦市民對牛津街的固執將影響英國奢侈品及旅遊銷售。
保守還是創新?
事實上,將英國時尚零售困境全部歸咎於全球政經環境和英國脫歐影響,是很多品牌的做法。但是這無異於為品牌忽視產品創新問題找一個“冠冕堂皇”的借口。
向來重視傳統的英國品牌通常都會面臨保守與創新的兩難。以Burberry為例,當其他品牌開始擁抱年輕人,不斷推出具有新鮮感的產品時,品牌仍然試圖堅持傳統英倫風格,忽略瞭產品創新,因而在爭奪年輕人市場的競爭中顯得被動。Christopher Bailey離任前的兩季將傳統格紋融入年輕化運動風格就取得瞭較好的反響。
一度忽略產品創新的Mulberry在創意總監Johnny Coca加入後才再次迸發活力。後者在Mulberry傳統的Bayswater經典款手袋之外,推出瞭Amberley等更受年輕人歡迎的爆款手袋款式。
另一方面,英國本土消費者與其他地區消費者的習慣差異也成為阻礙英國奢侈品牌制定決策的原因。例如,英國消費者對皇室的濃烈興趣並不為其他地區消費者所理解。在一定程度上,對國傢皇室傳統的認同也影響瞭英國消費者對品牌遺產的重視程度。因而與歐美和亞洲等地區相比,英國本土消費者對新興潮流趨勢的接受度似乎較低。
現在,相較於Gucci和Louis Vuitton等品牌的勢在必得,英國品牌無論在形象還是價格上都顯得有些平庸,正在失去新鮮感。
就目前的市場形勢來看,不能讓年輕消費者知道它們代表什麼的中間品牌將失去競爭力。頭部奢侈品牌一方面推出價格昂貴的產品,一方面又通過運動鞋等相對便宜的產品線吸引年輕人,這意味著二線奢侈品牌生存空間被嚴重擠壓。
這或許解釋瞭Burberry CEO Marco Gobbetti早前提出的重回奢侈品高端定位路線。但是Burberry投資者對此並不買賬,無疑又對Burberry的未來增添瞭不確定性。
設計人才與奢侈品牌的隔閡
奢侈品牌產品創新跟不上的背後是大品牌與英國年輕設計人才的隔閡。長久以來,英國時尚在全球時尚產業中一直占據重要地位,很大一部分原因歸功於英國時尚教育。中央聖馬丁藝術與設計學院因為時裝界輸送瞭Stella McCartney、Phoebe Philo、Alexander McQueen和John Galliano等人才而成為英國時尚教育的重心。包括倫敦時裝學院、RCA皇傢藝術學院在內的時尚教育矩陣成為全球年輕設計人才的中心。
此後,英國時尚湧現瞭Jonathan Anderson、Christopher Kane、Giles Deacon等一批設計人才。除Jonathan Anderson個人品牌J.W. Anderson被LVMH收購少數股份,以及他本人也擔任LVMH旗下品牌Loewe創意總監之外,同一批設計師多數保持獨立,並沒有被資本力量扶持,也慢慢淡出主流時尚的關註焦點。
通過倫敦時裝周、英國時裝協會、NEWGEN以及Fashion East等新興設計師挖掘平臺,英國已經成為年輕設計師的聚集地。但是年輕創意人才與商業之間的博弈一直是英國時尚爭論不休的話題。有分析指出,自Jonathan Anderson這一代年輕設計師後,英國很久沒有出現較為突出的新興設計師。不少年輕設計師在通過Fashion East等平臺展露頭角後,不出三季又淡出公眾視野,品牌因無法適應商業運作而無以為繼。
倫敦時裝周也逐漸成為許多主流媒體跳過的一站。剛剛結束的倫敦男裝周再次壓縮日程,重要品牌Craig Green已經遷至位於意大利佛羅倫薩的Pitti Uomo男裝展進行發佈。
雖然近幾季由於Matty Bovan、Richard Malone、Martine Rose等年輕設計師的出現令人們對倫敦時裝周開始重燃希望。但是這依然不足以影響英國時尚整體風貌,背後的核心原因是,註重傳統的奢侈品牌與年輕創意人才脫節,英國本土奢侈品牌沒有收編吸納這一批獨立設計師以充實自身的創意能力。
昨日Bottega Veneta宣佈32歲設計師Daniel Lee為創意總監,一定程度上標志著年輕設計師接管奢侈品牌的時代到來。而英國奢侈品行業似乎仍然缺乏迎接年輕人才的勇氣。
眼下,Burnerry們應該警惕“溫水煮青蛙”式的陷落。
由於業績持續下滑,多年來不斷有媒體報道Burberry是潛在被收購的對象。2013年,有奢侈品分析師表示LVMH曾考慮收購Burberry。2014年,瑞銀分析師給出的一個歐洲潛在被收購公司的列表中,Burberry赫然在列。而2016年底也傳出Coach和Burberry合並的消息。
有分析認為,Burberry如此平庸下去的後果就是掉出奢侈品牌的第一梯隊,淪為中端品牌。也有業界人士擔心,Burberry業績的動蕩或將使品牌變為另一個Mulberry。
(來源:時尚頭條網Drizzie)

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